Добрата критика е лично мнение, поднесено интелигентно. Интервю с критика Чандлър Бър на страницата VPP Портал

19 януари 2012

A La Nuit, Serge Lutens




лансиран 2000 г.
Eau de Parfum
Olfactive Group: Oriental Floral




Маскирано нечистоплътен,


циничен, неприличен, арогантен, животински първичен, еметик*, световъртежен (замайващ главата), зашеметяващ, стържещ, задиращ, скрибуцащ – са честоти на ултракъси вълни, на които съм ловила жасминов сигнал в парфюм. Най-силен този сигнал е идвал до мен от Royal Pavillon (Etro) и Eau de Gucci (Gucci). На средния честотен диапазон съм хващала кремести, благо смекчени, росни жасминови предавания. Примери за такъв ефир от златния фонд биват Private Collection Jasmin White Moss (Estée Lauder), Do Son (Diptyque) и La Chasse aux Papillons (L’Artisan). Въздушен, фин, бледозелен, диетичен, олекотен, втален и разкроен са вече жасминови сигнали от спектъра на дългите ми вълни. Започват на 148,5 kHz с Jasmin Noir (Bvlgari), а диапазона затварям при 285-ия килохерц с Joseph Parfum de Jour (Joseph) и Envy (Gucci).

Като въртя копчето


на жасминовия парфюмен ефир, улавям всъщност различно интензифицираните му с индол или хедион излъчвания. Дори мога да си представя как даден парфюмер движи плъзгача по индол-хедионовия потенциометър, докато калибрира на вкуса си жасминовия аромат. Индолът е представител на кондензираните с бензеново ядро петатомни хетероцикли, което ми е ясно колкото и принципът на Паули в квантовата механика или никак. Осмисля се едва когато го свържа с мирис. Чист индол се съдържа в малки количества в някои цветя – тубероза, жасмин, гардения, портокалов цвят, дори в люляка. Освен там, той може да се получи и от бактерия при разпадни процеси, тоест при разлагане. Изолиран е по тази причина и в човешките фекали, откъдето лошата му слава и честата връзка между неприятната миризма и цветята, в които се съдържа. Пожълтели или направо зелени от погнуса емотикони заместват често думите на по-чувствителните потребители в парфюмни форуми. Истината е, че в ниска концентрация индолът има аромат на цветя и е част от мириса на много белоцветни растения. Допустимата му стойност в парфюм не може да прехвърля определен, съвсем нисък процент, независимо, че в Royal Pavillon (Etro) и Eau de Gucci (Gucci) той ми се струва 150.

Хедионът*


от своя страна, е нещо като жасмин с филтриран индол . Той е синтетичен аналог на жасмина, въведен през 1959-та и използван за пръв път в преломния Eau Sauvage (Christian Dior) от парфюмера Едмонд Рудницка. Друг гениален парфюмер – Жак Кавалие, нарича хедиона “първата в света прозрачна ароматна нота”. “На нищо не ми мирише”, е детската му реакция, когато баща му (също парфюмер) му връчва хартиеното листче, парфюмирано с хедион. “През нощта ме събуди един мирис. А на сутринта, върху блотера беше красотата и изяществото на сутрешно жасминово поле – един по-зелен жасмин, с по-малко животински мирис. Хедионът е парфюм сам по себе си.”, доразказва за първата си среща с него парфюмерът.
С тази негова помощ, започнах да деля жасминовите парфюми на индолово или хедионово превесни. Далеч по-лесно ми се струва от сложните латински имена на различните видове ароматен жасмин, на които приписвах разликите в емисиите. А и по-логично.


A La Nuit


покрива целия жасминов спектър и неслучайно е сочен за емблематичен. Емисията му започва на ултракъси и изпращява като недонастроено радио. Само веднъж и рязко, колкото да те събуди със силната си, нерафинирана и почти токсична естествена миризма на жасмин. Ефектът му върху мен е моментален и излизам на секундата и за секунда от унеса. Точно решавам, че ми трябва спешна помощ и от раз някой завърта копчето. Спира пращенето, няма даже пукане - мелодията, която се понася из въздуха е със стерео чистота на звука. Седефено бял като в крем за ръце жасмин или нежен като храстовете по улиците на Грас, които миришат колкото на бяло от цветовете, толкова и на зелено от стъблата и листата. Преди да видя тази ароматна гордост на европейската столица на парфюмите, смятах, че жасминът е с едри, огромни цветове. Иначе не можех да си представя превземащата му, мощна миризма. Има и такива видове, но Jasminum grandiflorum, наричан още кралски жасмин, не е от тях. Той има дребни и крехки цветове, а отдалеч изглежда само зелен, понеже белите цветчета са рехаво разпръснати. Така зеленее отдалеч и A La Nuit в началото си. Колкото повече приближаваш, толкова по-нежно избелява, както избеляваха дребните цветчета, докато ги фокусирах за снимка на центъра на Грас. За да не тъпча в градините, смених с по-мощен обектива и тогава чак видях в детайл колко е крехко жасминовото цветче. Така се изтегля и бавно влиза на кадър и в аромата си от A La Nuit. Зумват бялото в сърцевината и при голямото разстояние от ароматното начало, зеленият фон отзад сам се замазва, дори да не натискаш съответния бутон за разфокусирането му. Финалът ухае на нежно бяло, едно-единствено цветче. Такова се присегнах и си откъснах инстинктивно, защото виждах за пръв път и дори не ми мина през ума глобата, която рискувам.


A La Nuit


ме връща през времепровода в Грас, точно за Празника на жасмина в първата събота и неделя на август. Шок от силата на аромата, с който заливаха тълпата от старовремска пожарна цистерна, после лятната нощ, която разнесе остротата му върху мокрите ни от парфюм дрехи и накрая омекналият им аромат в куфара, когато се прибрахме на четвъртия ден. А за ароматен завършек – онова цветенце, което скъсах импулсивно и изсъхна на хербарий в джоба ми.


В ароматната ми династия


жасминът не е кралят на цветята, за какъвто е признат от други. По начинът, по който ми въздейства, той дори не е в придворната свита на розата, ако и да е най-често употребяван и титулуван като нея. С изключение на нежните си, неиндолови интерпретации, предпочитам дори да не го намирам в парфюма си. A La Nuit прочетох като книга от поредицата “Световна класика”, за която важи задължителния прочит. Майсторски е написана, възхищавам се на стила на автора ѝ Christopher Sheldrake, но сюжетът ѝ е твърде изчерпан. От египетски времена насам, за жасмин са писали толкова парфюмери, че и най-оригиналният стил на изразяване би се препънал в преекспонираната сюжетна линия. Даже словесните фигури се изчерпват все някога, а пък за ароматът на едно цвете това става и по-бързо, дори да поддържат изкуствено титлата му. Рискът да се появи едно бюджетно Tender Touch (Burberry), което да разказва точно толкова увлекателно за жасмин, но на половин цена на услугата, застрашава трона и величието, което му приписват и остават само най-яростните поддръжници. В короната на най-заклетите жасминисти.

_________________________________________________________________
* предизвикващ повръщане
** търговското наименование на methyl dihydrojasmonate, дадено от изобретателите му от Firmenich.

1 коментар:

Анонимен каза...

L'anvin - "Eklat d'arpeg"

Публикуване на коментар