Добрата критика е лично мнение, поднесено интелигентно. Интервю с критика Чандлър Бър на страницата VPP Портал

30 декември 2011

Bottega Veneta, Bottega Veneta





лансиран 2011 г.
Еau de Parfum
Olfactive Group: Chypre Floral



Контражурът *


e ефектен начин на заснимане срещу директен източник на светлина. При майсторско изпълнение и улучен ъгъл основният субект попада в епицентъра на светлинния фон отзад, а по себе си в сянка. С което изчезват буквалните детайли и заснетото прави изразителен силует с множествено значение. Жена например, заснета в дъното на тунел - няма възраст, няма лице и е контур с нежни извивки, който се възприема с различна философия в зависимост от моментната нагласа. Първият парфюм на марката за луксозни кожени артикули Bottega Veneta е особено изразителен велур в такъв контражур.

Яркият фон

отзад пада косо върху кожата в аромата и я смива до мек щрих. Толкова мек и еластичен, че остава внушението за кожа, не буквалното усещане за нея. Не скърца като новото портмоне или колан в Trussardi (Trussardi), нито изплющява екстравагантно като кожения бич в Bandit (Robert Piguet). Още по – малко е дългият чифт черни кабаретни ръкавици от Cabochard (Grès). Кожата в Bottega Veneta е кошутено мека като полата от велур на сърна, за която само си мечтаеш, понеже ти е жал за животното. Допирът до нея е гладък и не ти скрипват ноктите, а потъват в нея като в омекнало масло или като в кожената каишка около гърлото на самия парфюм. Финият велур е в центъра на фотографираната Bottega Veneta и затова го възприемаш подсъзнателно от начало до край. Заради контражурния ъгъл обаче, погледът ти пада първо върху светлото петно отзад. Прожекторът присветва веднъж в резидаво от бергамот. Нефосфоресциращ, чаен бергамот като в Earl Gray, в който съм капнала три капки ванилова есенция вместо захар. После сменят цветното фолио пред лампата и отзад светва в пастелно розово (и от роза). На този фон вече велурът така се стопля, че придобива мекотата на пластелин, крит дълго в шепата на дете. Макар обаче мек, е много сух. Мъхеният мат, с който велурените изделия поглъщат светлината и не я отразяват – за такава суха прашност говоря. Или за мъха върху праскова или кайсия, не за лъскава нектарина, която прави от фруктиерата слънчево петно.

Подетата

от Grain de Musc идея за млечна горчивина и фина йодна стипчивост в новия парфюм има дълго акустично ехо в повечето ревюта за Bottega Veneta. Колкото повече ги чета, толкова по съм предразположена да ги усещам и аз, и толкова повече се измества първоначалното ми усещане за едва доловимия катран като източник на стипчива сухота. Независимо каква е точно молекулата и как се казва, тя не се е повторила само в ревютата. По мое дилетантско мнение е патентна все още молекула на някой от мастодонтите** в бранша и могат да си я позволят най-заможните брандове, които направиха успешната парфюмна серия на 2011-та. Същият фин велур се повтаря в моя нос и при Shalimar Parfum Initial (Guerlain), само че там е тройно усилен и само в най-горния ароматен ред. Същото внушение за скъп велур и от ароматното начало на Violet Blonde (Tom Ford). Същият сух, кожен остатък, минат веднъж през плодов нектар като в Tuscan Leather (Tom Ford).

Което

ме връща към първата глава от книгата на Лука Тюрин “Тайната на аромата”. Основната идея в нея е, че всеки бранд се стреми към същото като най-новото и успешното, само че различно. Bottega Veneta сякаш даде най-красивата и луксозна интерпретация на същото и успешното от 2011-та. Сложи не точка, ами удивителен знак в завръщането на кожата в парфюмите. На сив кон завърнала се, в луксозен и абстрактен аранжимент, кожената нотка в ароматите има всички шансове да набере фен клуб какъвто никога не е имала по времето на Bandit (Robert Piguet) и Cabochard (Grès). В актива на Bottega Veneta ще впиша и приносът ѝ към новата визия на шипровите парфюми. Подсушени и неамонячни дъбови мъхове, които ухаят луксозно и прашно пачули с тройно филтрирана мухлива зеленина. Или кожен шипър сл.н.е.*** с майсторски ефекти. Велур в контражур.

__________________________________________________________

* contre-jour (фр.) – буквално “срещу дневната светлина”
** Firmenich, Givaudan, IFF, Quest, Symrise и Takasago, които държат ароматния монопол.
*** след Новата ера, родена от забраните на Международната асоциация за контрол върху ароматните съставки.

1 коментар:

Анонимен каза...

Завладяващ аромат, странното е го пръснах на ръката/ръкава си и го носих обсебена цяла седмица, в която бях убедена, че е абсолютно горчив, десет дни по-късно си купих парфюма и бях сразена от разликата в аромата, а сега вече знам, че горчивината се проявява някъде към финала - май написах някаква пълна бъркотия, но какво пък

Публикуване на коментар